自分にとって最強の白シャツを探せ

白シャツは、いつの時代も必ずある、洋服の中で基本中の基本のアイテムです。
誰もが必ず着たことのあるアイテムでもあると言えるでしょう。

ここ数年、タイトなシルエットの流行のせいで、白シャツのバリエーションが非常に少ない時期が続きました。
ダーツの入ったタイトなシルエットで、素材は必ずストレッチ。
丈も短めで、袖幅も狭く、誰にでも似合うシルエットではありませんでした。
その間に、白シャツをあきらめてしまった方も多いと思います。

しかし、ここにきて、やっと白シャツのバリエーションが戻ってきました。
つまり、タイトなだけの白シャツではなくなってきたのです。
今までは、シャツが着る人を選んできましたが、
やっと、こちらが選べる状況になりました。
それならば、自分にとって最強の白シャツを探すことができます。

では、何をチェックして、自分にとって最強の白シャツを探せばよいでしょうか。
チェック・ポイントはたくさんあります。

まず、一番はシルエットです。
今の流行が何であるかに関係なく、その人の体型や好みにぴったりのシルエットがあります。
それはダーツのあるタイトなものなのか、ダーツなしのリラックス・フィットなのか、ビッグ・シルエットなのか、それを第一に考えます。
それは、自分が白シャツでどういう雰囲気を作りたいか、どういう気分になりたいかによります。
また、丈の長さも短め、長め、どちらがいいのか決めておきます。

そこで、その人に合っていないシルエットについて、１つ指摘しておきます。
洋服の場合、横じわは、その人の体型に合っていないという証拠です。
シャツを着てみて、バストの上にくるボタンの位置から、脇に向かって横じわが出た場合、
そのシャツは、その人の体型に合っていません。
それは、バスト寸法が足りていないというしるしです。
サイズは、バスト寸法によって決定されています。
やせているか、太っているかではありません。
バストが大きい方は、やせていても、大きいサイズになります。

もし今現在、気に入っているシャツでもブラウスでもあったら、
その身幅の寸法をはかっておいて、大体どれぐらいが好きなのか把握しておくといいでしょう。
身幅をはかる位置は、脇の袖が縫い付けられている、一番身幅が大きくなっているラインです。

次に、襟の形、ポケットの有無など、背中のタックの有無など、デザインの細部について考えます。
襟の形は大き目がいいのか、小さめがいいのか、
角がとがっているタイプか、丸いタイプ か、ボタンダウンか。
ポケットは左右にあるタイプか、片方か、またはなしか。
背中にタックはあったほうがいいのか、ないのか。
また、最近は、裾の脇側にボタンがついていて、カシュクールのように着られるタイプのシャツもあります。
カシュクールとして着たいのか、それはいらないのかも考えます。

次に、色について考えます。
白シャツといっても、色には幅があります。
オフ白と呼ばれる、少し黄色が入った白から、いわゆるお父さんが着るワイシャツのような、青っぽい白まで。
よく、白シャツが似合わないとおっしゃっている方がいますが、それはたぶん、色の問題だと思います。
青い白が似合う場合と、クリーム色に近い白が似合う場合とがあります。
自分はどちらなのか、わからない場合は、色をあててみて、他人に見てもらいながら決めましょう。

そして、最後に素材です。
これは、洋服の知識があまりない人にとって、わかりづらいポイントではないかと思います。
白シャツとひとことで言っても、素材にかなりの幅があります。
コットン、コットンとリネン、コットンとポリエステル、シルク、レーヨン、リヨセルなど、まずは生地を構成する素材による違い、
そして、オックスフォード、綾織り、サテン、ボイルなど、おり方による違いです。
また、仕上がりが、ノー・アイロンのタイプや、逆に洗いをかけたラフなものなどにもわかれます。

いつも書いていることですが、
年齢が上がるほど、いい素材のものを身に付けたほうがよいです。
若い場合は、肌が若いので、どんなに安い素材でも、生き生き見えますが、
そうでなくなった場合、いい素材感が、皮膚のおとろえをカバーしてくれます。

いい素材とは何かというと、独特のつやや、ぬめりを持った素材です。
こればかりは、実際に見てみないことにはわかりません。
よくわからないという方は、買わなくてもよいので、高級シャツを扱うショップで、
そっとシャツにさわってみて、生地の輝き方を目で確かめてみてください。
普通のウールとカシミアとでは全く違うように、高級なコットンは、輝きやしなやかさが違います。
その違いは、必ずしも値段だけでは判断できないので、実物を見て覚えるしかありません。
または、有名な生地会社、たとえばイタリア製の生地仕様などという表記は、ある程度、参考になると思います。

これら全部をチェックするには、白シャツを試着する以外、方法はありません。
まず着てみてシルエット、
襟の大きさ、
袖の長さ、
肩幅、
袖幅、
身ごろの長さ、
第一ボタンをはずしたときの開き具合、
裾のカット、
バストから落ちる布の流れのチェック、
バック・スタイル、
素材の質感など、
すべてチェックする必要があります。

あくまでも、探すのは自分にとっての最強の白シャツです。
他人にとってではありません。
販売員さんの、「とってもお似合いですよ」などという声は、無視していいのです。
聞くべきなのは、自分の心の声だけです。

シャツを着てみて、湧き上がってくる感じが心地いいものなのかどうなのか、
何かひっかかる点はないか、
違和感はないか、
いたたまれない感じにはならないか、
ちょっとでも気になる点があったら、それは、自分にとっての最強ではありません。

自分が最強でいられるための、最強の白シャツを探すこと。
それは、そんなに簡単ではありません。
そして、何が最強なのかは、自分にしかわかりません。
流行も、他人の目も、値段も、ブランドも、すべて関係ありません。

一枚一枚、着てみて、
その都度、自分の心を確認して、
すべて大丈夫と思えるまで、あきらめないで、根気よく探してください。
きっとその白いシャツは、どこかで待っているはずです。
目を閉じて、
自分にとっての最強の白シャツを着ている自分の姿が見えたなら、
それは本当に存在しているということです。

コーディネイトにはポイントを

庭のデザインを考えるとき、フォーカル・ポイントと呼ばれる、庭全体の中でどこか１つ目立つように、ポイントを作るという考え方があります。
この考え方は、服をコーディネイトする上でも使えます。

持っている服の枚数が多ければ多いほど、シンプルなものが多くなるというよりも、
どこかデザインされたもの、ほかとは違うもの、というふうに、
目新しいものを追加していくという傾向があるようです。
もちろん、中には、同じ白シャツばかり何枚もという、
好きなものばかり枚数が多いという方もいらっしゃいますが、
どちらかというと、それは少数派で、
何かしらデザインされたものを多数持っているという方が多いです。

そうなると、それらを使って全体のコーディネイトを考えることになります。
しかし、たとえば、ジャケット、シャツ、パンツまたはスカート、どれもがデザインものだと、
それらを同時に着たら、デザイン過剰で、
お互いのデザイン同士がけんかして、それぞれいいところが生かせなくなります。

もっともごちゃごちゃしているのは多色使いで、デザインもののアイテムをどんどん足していくコーディネイトで、そうなればなるほど、子供っぽくなります。
色の過剰も子供っぽいですが、デザインの過剰もシックではありません。

そうならないために、コーディネイトを考えるとき、
そのアイテムの中でどれが主役なのかを考えて１つに絞ります。
こったツイードのノ―カラージャケットが主役なのか、
リバティプリントのフリルのついたブラウスが主役なのか、
ロマンチックなボリュームのロングスカートが主役なのか、
総レースのカーディガンが主役なのか、


まずそれを決めます。
そして、それが決まったら、ほかのものは脇役なわけですから、
脇に徹してもらいます。
主役を食ってはいけません。
つまり、目立たないよう、シンプルなものにするのです。
目立たないというのは、ほかの人の印象に残らないようなデザインのものという意味です。

何も主役は、服だけとは限りません。
スワロフスキーの豪華なネックレスの場合もありますし、
作家ものの帽子かもしれません。
靴、小物、バッグの可能性もあります。

もちろん、主役は２人の可能性もあります。
こったツィードのジャケットとおそろいのスカートでスーツなら、
ジャケットとスカートが主役です。
また、さし色としてそろえた、同じ色のベルトと靴があるなら、その２点が主役になるでしょう。
しかし、３人以上だったら、多すぎです。

このように、コーディネイト全体の中でポイントとなるものをしぼると、
全体がシックになります。
庭で考えてもらうとわかりやすいと思いますが、
いろいろな色の、たくさんの種類が狭い面積にたくさん植えてある庭は、にぎやかではありますが、
おしゃれには見えません。
色を削って、フォーカル・ポイントが決まっている庭のほうが、エレガントで、洗練された雰囲気になります。
これと同じことが、服の場合も起こるのです。

デザインものを上からどんどん盛るスタイリングは、逆に印象がぼやけて、
がちゃがちゃうるさい服を着ている人だった、ぐらいの感じになるでしょう。


最後に究極にシックで洗練されたスタイリングをご紹介します。
それは、着ている服のどこにもポイントを置かない方法です。
すべてほとんどデザインされていない、
基本的なアイテムだけでコーディネイトを作ります。
白シャツにジーンズ、
Vネックのカシミアセーターにウールフラノのパンツ、
ミニマルなデザインのリトルブラックドレスだけ、など。
そういう服装の人と出会ったならば、
相手は何を着ていたか、ほとんど記憶していません。
そういえば、ジーンズだったような、
そういえば、黒いドレスだったような、
そんな程度です。
限りなく、服のイメージはあいまいになります。
そして、強烈に残るのは、その人自身の印象です。
その人の身のこなし、声、香り、笑顔、
それだけです。

何を着ていたか覚えてはいないけど、
その人自身は、確かにエレガントでおしゃれな人だった。
その記憶が、香りと一緒にずっと残っている。
その時間の、その人の存在だけが鮮明に思いだせる。
そんな人物は、究極のおしゃれな人でしょう。

できれば、私たちも、そんな境地を目指したいものです。
そのために必要なのは、おしゃれの知識だけではなく、
もっと幅広い教養と、寛容な心と、広い視野と、
磨かれた魂の、その痕跡です。

※注　靴、バッグ、ベルトをさし色として同じ色でそろえるのはありです。しかし、その場合も、３つとも派手な目立つデザインにするのはやめておきましょう。バッグだけとか、靴だけデザインものというふうにしたほうがよいです。

映画でスタイルの基本を学びましょう

服を着て動いている姿が簡単に、誰でも、安価で見ることができるのは映画です。
ほんの少し望みさえすれば、映画を見ることは難しいことではありません。

２０１２年ごろより、ファッションの流行が、クラッシックへ傾いています。
この傾向はまだ続くと思われます。
いろいろな行きすぎ、それは服がタイトすぎたり、極度にアバンギャルドすぎたりといったところから、
原点へ戻るため、クラッシックなスタイルが見直されています。

ここで言う女優とは、現在の女優ではありません。
５０年代、６０年代、よくても７０年代の初期に活動していた女優たちのことです。
そして、そのころの映画を見ると、現代服の原点であるクラッシックなスタイルの衣装を着ている女優の、しかも動く姿を見ることができます。

今、そのころの映画を再び見直すことには、２つの意味があります。
１つは、今再びファッション全体がクラッシック傾向にあるため、
そしてもう一つは、だんだんとわたしたちが、そのクラッシックなスタイルを忘れているためです。

というのも、８０年代の半ばから、
洋服の急激なカジュアル化、そして崩した着方、アバンギャルドな表現などが続き、
もうかれこれ３０年近く、わたしたちはクラッシックな服に接することなく過ごしてきました。
そして、いつの間に、服の原点を忘れてしまいました。

わたしが小学生のころは、日曜日になると、必ず古い映画がテレビで放映されていました。
もちろん日本語吹き替えで、編集でカットされたものでしたが、
ほんの少しでも興味があれば、家族全員でその映画を見たものです。
定番は、「鳥」であり、「太陽がいっぱい」であり、「ローマの休日」でしたした。
そしてそれは、別に映画好きではなくても、作品に興味がなくても、
ただなんとなく見ていたものでした。
（関東地方では、平日の２時ごろから古い洋画も放映していましたね。昼から「昼顔」とか）

そうやって、小学生のころから見続けていた古い映画のおかげで、
ある年代以上の人の頭の中には、洋服をきちんと着こなした女優たちの、
さまざまなスタイルがインプットされていると思います。
そして、お気に入りの女優さんもいるでしょう。

けれども、あるときから、テレビで、お決まりの古い洋画が放映されることがなくなり、
わたしたちは、自分が望まなければ、古い映画を見ることはできなくなりました。
たぶん、現在２０代の方たちは、それより前の世代よりも、
よほどの映画ファンでもない限りは、古い映画を見ていないと思います。

流行は、たしかに変わっていきます。
毎年、違うルックスが発表されます。
けれども、西洋の服の原点は、やはり５０年代、６０年代、７０年代の初期にあります。
それ以降の進化は、たとえば新しい素材の開発によって表現方法の幅は広がったかもしれませんが、
基本的には、いつもそこに戻っています。

基本があるからこそ、アバンギャルドな表現もあります。
そして、着崩すことも、カジュアルにすることもできるのです。
しかし、それが基本なくして、ただ単に暴走してしまったのでは、
洋服の形が崩れていき、結果的に、美しいものにはなりません。
いつでも、どんなものでも、基本が大事なのです。
その基本は映画から学べます。

では、どんな映画を見ればよいか。
おすすめは２つの方法です。映画監督で選ぶか、女優で選ぶか。

映画監督で選ぶとしたら、女優の美しいクラッシックな装いを見るに最も適した監督は、
ヒッチコックをのぞいて、ほかにはいないでしょう。
「裏窓」に出ていたグレース・ケリーの洗練は、ヒッチコック映画ならではです。

そしてもう一つは、お気に入りの女優を決めて、その作品を見る方法。
すべての意味において「おしゃれ」を学ぶなら、オードリー・ヘップバーン。
ボーイッシュなスタイルなら、ジーン・セバーク。
小悪魔ならブリジット・バルドー。
品のよさだったら、カトリーヌ・ドヌーブ。
男物のスタイルで色気を出す研究をしたければ、マレーネ・ディートリッヒ。

セクシーならば、マリリン・モンロー。
などなど、
このリストはまだまだ続きます。

すべて、映画を見れば学べます。
見れば見るほど、洋服のスタイルの原点は、そこにあるのだとわかります。
服のみならず、あわせるバッグ、靴、どういったシチュエーションでその服を着るのか、
身のこなし方はどうするか、トータルに勉強できるのです。

基本を忘れると、まず美しさがなくなります。
ほとんどの現代の日本人が、日本人であるからといって、いきなり着ものを着ても、
歩き方、しぐさなど、わからなくなってしまうのと同じことです。
あまりにも基本から離れ過ぎると、単に楽だとか、過激な露出に走ってしまいます。
それは、おさえるところがないからです。

一般の日本人が洋服を着るようになって、まだ１００年たっていません。
５０年代の映画を見ても、登場人物の半分ぐらいは着ものを着ています。
洋服を着て生活するという歴史は、まだ浅いのです。

もう既に何度も古い映画を見た方々は、復習のために、
そして、ほとんど見ていないという方は、新たに学ぶために、
古い映画を見てください。
「ローマの休日」１本を、オードリーの着こなし、身のこなし、コーディネイトに注目して見るだけで、
たくさんのことが学べます。
それらは、わたしたちがわかっているようでいて、わかっていなかったことです。


おしゃれは技術です。
ほかの技術と同じように、学べば学ぶほど向上します。
古い映画は、誰にでも手に取ることができる、もっともすぐれたテキストなのです。

☆ディートリッヒの「モロッコ」。こういうのを見てほしいんだよね。

麻素材の服について

ここ数年、ナチュラル志向のファッションの流行に伴い、麻素材の服がたくさん市場に出回るようになりました。
実は、麻素材と呼ばれているものは数種類の植物から作られる繊維の総称で、大きく分けると、リネンと呼ばれるアマ科の植物、ラミーと呼ばれるイラクサ科の植物、ヘンプと呼ばれるアサ科の植物です。
これらは、科が違うことからもわかるように、はえている姿はみな違います。ただ、結果的に、光沢と通気性がよい繊維ができるため、麻と総称されているようです。

最も高級で、衣服に用いられているのはリネンと呼ばれる麻素材です。英語ではlinen、フランス語では、linと表記されています。

この麻ですが、衣服として使われていた歴史は古いのにもかかわらず、いろいろな意味づけがなされたため、少しやっかいな位置づけになっていると思います。
というのは、日本では、麻素材の服は夏だけのもの、と思われているからです。

これは多分、着もの文化の影響だと思われます。たしかに、麻素材の着ものは夏専用です。
また、たとえば黒澤明の映画や、小津安二郎の映画を見ると、１９５０年代、６０年代の男性の夏服が、白い麻のスーツであったということもわかります。
それは麻の最大の特徴である、通気性がよく、汗をよく吸い込むこと、さらっとした触感、そして何より洗濯しても、乾きが早いことなどをもって、麻は夏のもの、とされたのだと思われます。

ただ、日本においても、江戸時代に木綿が入ってくるまでは、麻素材（この場合は麻科の麻でしょうが）が一般の人々の衣服の原材料でした。
ですから、どこで麻が夏だけのものと定義づけられたのかは、定かではありません。
どこからか変わってしまって、それが現在までずっと定着してしまっています。
けれども、麻素材は、決して夏だけに適した素材ではありません。

洗濯しても乾きが早い、洗濯に強く、傷んだり破けたりしにくい、そして洗うたびに、繊維がしっとりやわらかになり、肌触りがよくなる、繊維の中に含まれる空気が多く、冬でも暖かいなど、実際は、１年じゅうを通して着用可能な素材なのです。

最近、ジャケット、コート、シャツ、ブラウス、パンツ、スカートなど、ほぼすべてのアイテムが麻素材から作られるようになりました。
また、コットンや化学繊維と混紡することにより、麻特有のしわになりにくさも、少しですが、解消されてきました。
ただ、やはり「麻は夏だけのもの」という固定概念が、足かせになって、なかなか日本では、冬に麻を着ることに抵抗があるようです。

季節感は、おしゃれをする上で、確かに大事です。
けれども、最近の日本の夏の異常な長さひとつをとっても、昔ほど、厳密に、たとえば４月になったら冬の服は全部しまって春の服、９月になったら秋の服などという衣替えは、行われなくなりました。
それに伴って、麻を着ていてもおかしいと思われない期間も、長くなったのではないかと思います。

その上で、日本人が大事にする季節感を大切にしつつ、１年じゅう着用しても問題がなく、かつすぐれた面がたくさんある麻を着るにはどうしたらいいか、考えてみました。

まず、たとえば麻素材１００パーセントのコートやジャケットは、春から夏までの着用とする。
結局は、外側の見た目の問題なので、何となく涼しげに見える麻素材をアウターとして着るのを避けるというのは、１つの方法だと思います。

シャツやブラウス、Tシャツなど、インナーは１年じゅう着用しても問題なし。
たとえばセーターやカーディガンの下のシャツが麻素材であったとしても、それだけで夏っぽくはなりません。着やすい、かつあたたかいシャツやTシャツは、インナーとして１年じゅう活用しましょう。

リネンとウールの混紡素材などは、秋冬用として着用する。
ウールが入ることにより、麻独特のさらさらした感じがなくなります。そうであるならば、秋冬に着ても、問題ありません。

麻素材のシャツやブラウスを着たことがある方ならわかると思うのですが、何度も洗濯した後の、あの独特のやわらかさは、ほかの素材にはありません。
そして、朝洗って、昼間には乾いてしまうほどの乾きの早さは、なかなか乾かない木綿に比べたら、とても大きなメリットです。
一時期、しわになるからと、麻素材が嫌われて、シャツもほとんど売っていなかったときもありましたが、トータルで考えれば、麻素材のものは着用する上でのメリットが大きいのです。

ルールは確かにあります。
ただ、理不尽な、意味のないルールも存在しています。
それは、それぞれの意思によって、かろやかに破っていけばよいのではないでしょうか。
そして、それを破るときは、わかっていながら、それをやればいいわけです。
あえて、それを選ぶという、自分の意思表示として。

冬に麻を着るときは、本当は夏のものだけどなどと、言い訳などしないで、
堂々と着てしまいましょう。
知っていて破るならば、それもおしゃれの１つの表現です。


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ジャパニーズ・スタイル

２０１３年春夏シーズンで、数多くのデザイナーがジャパニーズ・スタイル、といってもほとんど着もののモチーフなのですが、をデザインに取り入れています。
プラダ、ランバンは着ものの構造を、そして、グッチやハイダー・アッカーマンは、着ものの柄を使ったデザインの服を発表しています。

こういった、ジャパニーズ・スタイルを取り入れたデザインは、何年かに１度必ずやってくるので、何も珍しいものではありません。
特に今シーズン、各デザイナーが着ものの形を取り入れたのは、大きくシルエットが変わっていく中で、着もののなで肩のラインが、目指したいシルエットと合致したからだと思います。
そして、それに付随していく形で、着もの柄にも注目されました。

ただ、このジャパニーズ・スタイルですが、わたしの記憶する限りにおいて、日本で流行ったことがありません。
（思い出せるのは、中森明菜さんの「デザイアー」のときの着ものにハイヒールだけ。古すぎてわからない？）
海外の多くの有名デザイナーが、どんなに着もの風のデザインを発表しても、それをたくさんの日本人が喜んで着ていたという時代はなかったと思います。

なぜかはわかりません。
しかし、明らかに、ここ数年、特に加速する形で、わたしたち日本人は欧米風のスタイルを必死で追いかけています。
行きついたところが、髪を金髪に染め、目にはブルーのカラーコンタクトを入れる、そんなスタイルでしょう。
日本人らしさから必死で遠ざかる、そんなスタイルがここ数年、ずっと流行っています。
なんの疑問も持たずに。
そして、夏の浴衣以外では、ごくごく普通の人が着ものを着ることも、めっきり少なくなりました。
（もちろんこれは、着ものの値段が高すぎて、一般の人の手に届かなくなったということも原因だとは思いますが）

だけれども、たとえば、「THE SARTORIALIST 」などの、ストリートファッションブログで取り上げられる日本人のスタイルは、ブルーのウィッグにゴシック・ロリータ姿の原宿ガール以外では、若い子たちの浴衣姿であったり、江戸っ子の粋なおじさんたちの着もの姿です。
海外のファッションの目利きが、わたしたち日本人に求める、日本人らしいオリジナルスタイルは、アニメ風か、そうでなければ、日本の伝統的な着もの姿なのです。
そして、そんな姿がおしゃれである、ファッショナブルであると思うからこそ、彼らはそのスタイルの写真をブログにアップします。

しかし、日本人であるわたしたちは、まだそのことに気付いていません。
欧米人に近づくことこそが、おしゃれであると思いこんでいます。
（もちろんこれは、思い込まされているということもあります。自分で選んだのではなく）

たとえば、必死に欧米人にただ近づいただけのスタイルで、パリ、ロンドン、ミラノ、ニューヨークへ行ったところで、まわりの人からは、アイデンティティのない、得体のしれない人にしか見えないでしょう。
そして、それは結局、おしゃれではないのです。
自分のアイデンティティを捨てることは、決しておしゃれではないし、尊敬されないのです。

それに気付いていたのが、山口小夜子さんであり、節子・クロソフスカ・ド・ローラさんでした。
彼女たちは、欧米のスタイルに１００パーセント迎合することなく、自分たちのスタイルを貫きました。

さて、ここら辺で、わたしたちも、もう一度、日本人としてジャパニーズ・スタイルを自分たちのファッションにどうやって取り入れるか、考えてみたらいかがでしょうか。
日本人なのですから、日本風が似合わないはずはありません。
マルタン・マルジェラの足袋ブーツだって、欧米の方たちがはくよりも、うまくはけるはずです。

日本でも、大々的にではありませんが、着ものを現代にアレンジしたスタイルを発表しているブランドもあります。
（わたしが注目しているのは、京都のSOU・SOUです）
そして、それらを利用して、世界じゅうの誰よりも格好良く、ジャパニーズ・スタイルの服を着こなしてみたらどうでしょう。
今の自分の持っているアイテムに、どうやったらジャパニーズ・スタイルの要素を取り入れることができるか、工夫してみるのです。
それが完成したら、その格好で、海外の都市を背筋を伸ばして歩いてみましょう。まわりの人たちが注目することは請け合いです。
それは、日本人が欧米人の真似をしたスタイルでいることより、ずっと格好いいに決まっています。
そのことに、わたしたちはそろそろ本格的に気付かないといけません。

誰かになろうとしてもなれません。
なれないものになろうとあがいても、格好悪いです。
だからこそ、自分であることに自信を持って、
自分が生まれ育った土地の文化を誇りに、
新しいスタイルにチャレンジしましょう。
わたしたちにとっての新しいスタイルこそが、ジャパニーズ・スタイルであり、
それはわたしたちが最も得意とする分野なのです。

襟について

今日は基本に戻って、襟の形についてです。
すべてのトップスには、襟ぐりがあり、何らかの処理がされています。
それらは大体、以下のように分けられます。
ノ―カラー、
シャツカラー、
テイラードカラー、
フラットカラー、
スタンドカラー、
ロールカラー
などです。
そのほか、ニットの場合はタートルネックが入ってきますし、分類できないデザインされた変形襟もあります。

襟の形によって、与える印象が変わってきます。

まずはシャツカラーです。
台襟があり、その上に襟がついているものをシャツカラーと呼びます。
台襟だけのものをスタンドカラー、
台襟がなくて、身ごろに直接、襟がつくものをフラットカラーと呼びます。

シャツカラーは、その名のとおり、シャツの襟の代表です。
まれに、一重のジャケットなどでもシャツカラーのものもあります。
印象は、かちっとした感じです。
おもに男性がスーツのジャケットの下に着るのが、このシャツカラーのシャツなので、
似たような印象を与えます。
ですから、カジュアルなシャツ、たとえばチェックのフランネルシャツなどにシャツカラーがついている場合も、カジュアルでありながら、どこかきちんとした感じが残ります。
それは一種の固さでもあります。

それに対して、フラットカラーは、台襟がない分、ずっとやわらかく、幼い印象です。
というのも、フラットカラーの代表は、幼稚園児がよく着る白い丸襟のブラウスだからです。
フラットカラーがつくと、シャツというより、ブラウスという感じになり、
フェミニンなイメージになります。
そのため、フラットカラーのシャツというものを、男性はほとんど着ません。
（ごくまれに、受けを狙って着ている人もいます）

台襟のみのスタンドカラーは、どちらとも言えない印象です。
日本でしたら、男子中学生の制服の学ランを思い浮かべるでしょうし、
マオカラーと呼ばれる、アジアン・テイストのジャケットもその代表です。
（マオは毛沢東の毛ですから）
女性がマオカラーのジャケットを着たら、男性っぽいとか、女性っぽいというより、エキゾチックな感じになるでしょう。
また、コック服などもスタンドカラーですから、制服のような感じもします。

ロールカラーという襟は、首のまわりをくるんと巻くように作った襟で、５０年代、６０年代のコートやジャケットに多くみられました。
そのため、ロールカラーのものを着ると、どことなくレトロな雰囲気をかもしだします。
これももちろん、女性しか着ません。よって、仕事着という感じもしないです。
実用的ではない、おしゃれ用という感じでしょうか。

きちんと見える感じの代表はテイラードカラーです。
ただ、やや仕事向けの印象もあります。
それは男性のスーツ・スタイルのほとんどがテイラードカラーであり、
女性のテイラードカラーのジャケットも、それに模して作られているからでしょう。
これは、男性っぽいスタイルの代表であり、
それを着ることにより、女性の中の男性性が表現されます。
テイラードカラーの前あわせを深くすると、ダブルになり、トレンチコートに多く利用されます。
ダブルにすることによって、襟が大きくなり、よりいっそう行動的な雰囲気になります。
それはやはり、ダブル前のトレンチコートやピーコートがもとは軍服だったことに由来するからでしょう。

最後にノ―カラーのジャケットです。
ノ―カラージャケットは、襟の中で最もノーブルに見えるものだと、わたしは思います。
シャネルジャケットに代表される、襟のない形のジャケットやコートは、
襟がないがために、よりエレガントに見えます。
それはやはり、襟があるために強調される、男性性の部分を取っ払ったからでしょう。
襟をなくしたことにより、攻撃的な感じが一切なくなります。
優雅さとは、攻撃しないということなのです。
ですから、女性ならではの気品と優雅さを表現したいときには、ノ―カラー、つまり襟なしのジャケットやコートがおすすめです。

そのほかに、デザインされた、どれにも分類できない襟もありますが、
それは特殊な例なので、ここでは取り上げません。
それらは、個々によって、印象が変わってくるでしょう。

ジャケットやコート、シャツやブラウスを選ぶとき、
襟の形に注目することで、自分がどういうことを表現したいかを決められます。
案外、無意識に、何となくこれがいい感じという具合に選んでいると思いますが、
もっと意識的に選べば、自分を表現する幅が広がり、与える印象をコントロールできます。

その中でも、襟は特に女性っぽさ、男性っぽさがあらわれるところ。
今の自分は女性性、男性性、どちらを強調したいのか、
また、どちらを補いたいのか、襟を使って演出できます。
今まで男性っぽい襟のみを選んでいたのなら、フェミニンなものにチャレンジしたり、
逆に女性っぽい襟ばかりだとしたら、たまにはテイラードジャケットを選ぶのもいいでしょう。

女性であろうと、男性であろうと、１人の人間の中には男性性、女性性、両方存在しています。
そして、その両方のバランスをとる必要があります。
どちらかに偏ると、支障が生じてきます。

現在、女性たちは、過剰に男性性を要求される社会に生きています。
テイラードジャケットを持っていない女性は、もはや少数派です。
けれども、それはやはり偏っているのです。
偏りによる弊害が、いろいろなところで見受けられます。

いまいちど、自分のワードローブの中で、どういう形の襟が多いのか、チェックしてみてください。
そして、それは何を意味するのか、考えてみてください。
無意識のうちに行った襟の選択が、どんな偏りを生みだしたか、または偏りなどなく、バランスがとれいてるのかわかります。
襟は、そのことを知る、１つの指標なのです。

クロップト丈

軽やかさがメイン・テーマとなっている先シーズンからの流れで、
（この流れは当分、続いていくわけですが）
デザイナーたちは、いかにしてそれを表現するか苦心しています。
重量感が出ないようにするために、トランスペアレント、レースなどの素材を用いて、
シルエットは、重心が上にくるように工夫されています。
その軽さの表現の１つとして、各種のクロップト丈が出てきました。

クロップト（cropped）とは、草などが刈り落とされた、または端が切り落とされたというときに使う英語で、洋服の端に位置する部分、つまり、裾、袖口など、通常より短く、切り落とされたように見えるものをこう呼びます。
（多くの雑誌で、「クロップド」という表記が見受けられますが、そんなふうに発音していたら、
英語のテストで減点されてしまいます）

もちろんこれまでも、パンツの裾を短めにする、クロップト丈や、袖を９分丈、７分丈など、わざと短くする場合もありました。
上着に関しても、ミドリフ丈など、肋骨のあたりまでのものがあります。
今シーズン、それに加えて、トップスがクロップトのものが数多く登場しています。
これはトップスが、ウエストよりかなり短く作られていて、あえておなかを露出して着るものです。
ファッションというものは、いつでも目新しさを探しますから、前から全くなかったわけではありませんが、短めのトップスというものは新しい部類に入ります。

クロップトであることが表現したいのは、あくまで軽さです。
短く切ることで、抜け感が表現されます。そして、それが軽さにつながります。
ですから、短く切られたその先からのぞくのは、素肌のほうが望ましいのです。
たとえば、クロップト丈のパンツの下から黒いタイツがのぞいたら、それは抜け感にはなりませんから、意味がないことです。

このクロップト丈のものをうまく利用すれば、軽やかさを簡単に表現できます。
とにかく、短くして、そこから肌が見えるようにすればいいだけです。
そうすることで、女性としての「すき」があるスタイルになります。

すきは、同時にか弱さでもあります。
か弱いので、戦えません。
戦えないというのは、つまり武装してないということ。
初めから力で戦う気はないのです。
クロップト丈のものを着たり、抜け感を作ることで、
相手には、それが伝わります。

武装して、力で戦っても意味もないし、ハッピーではないと、
女性たちは気付きました。
力で勝ち取ったものが、どれほどのものかわかったのです。
勝ち取ったものの後に残ったのは、傲慢やがさつさ、他人を見下すような高慢な態度、
そして、失われた優しさでした。

優しさを取り戻すため、再び女性はか弱さを表現します。
けれども、か弱さは、本当の意味での弱さではありません。
本当に弱かったら、誰に対しても優しくはできません。
本当に弱い人ほど、優しさがない人です。
それは皆さんも、心当たりがあるでしょう。
強くしなやかな人こそが、優しくなれるのです。

クロップト丈を取り入れるときのポイントはそこにあります。
武装解除です。
戦いません。
本当の優しさを示せばいいだけです。

自分のまわりにはりめぐらされた、見えない鎧を脱ぎ去ってください。
鎧があるから攻撃されただけのこと。
鎧を脱ぎ去った人を攻撃する人はいません。
ほんの少しだけ丈を短くして、肌を見せることで、
それを周囲の人に伝えましょう。
わたしたちは完全に武装解除しました。
そして、優しさをもって、あなたたちと接しますと。
決して攻撃することはありませんと。
それは大きな優しさです。
その大きな優しさは、強くしなやかで、無敵な力になり、
本当の意味で、あなたを守り続けるでしょう。